Allt du behöver veta om ditt objektiv

I detta inlägg går jag igenom det mesta som har med objektiven att göra. Jag reder ut vad alla siffror, symboler och förkortningar betyder, och går igenom brännvidden samt olika typer av objektiv (vidvinkel, normal, tele, makro och zoom). Jag förklarar vad bildcirkeln är och varför bilderna bli rektangulära trots att objektet är runt. Slutligen går jag igenom diverse olika filter som antingen kan förbättra våra bilder eller helt enkelt ge en kul effekt.

Vad är ett objektiv?

Detta är en ganska fundamental fråga. Ett objektiv är helt enkelt den klump som sitter längst fram på en kamera. Denna klump går att byta ut för att passa våra behov. Klumpen finns i många olika storlekar och prisklasser med sina specifika små finesser.

Objektivets beteckningar

På alla objektiv står det en del siffror, symboler och förkortningar som indikerar vad objektivet är kapabel till. Dock är det inte alltid helt lätt att förstå vad allt detta betyder. Jag har därför skrivit ihop en lista över några förkortningar som förekommer bland objektiv från de vanligaste märkena.

Canon

EF innebär att objektivet är anpassad för fullformatskameror men passar även APS-C kameror ‹› EF-S innebär att objektivet är anpassad för APS-C kameror och passar inte fullformatskameror ‹› IS (Image Stabilization) innebär att objektivet har inbyggd bildstabilisator för att motverka skakningar när vi fotar ‹› USM (UltraSonic Motor) innebär att objektivet fokuserar snabbare och tystare, vilket kan vara bra om vi fotar exempelvis vila djur. Dock är dessa objektiv mycket dyrare och tyngre än andra objektiv ‹› STM (Stepping motor) innebär att objektivet har en mjukare övergång vid kontinuerlig fokusering och är speciellt anpassad för video ‹› L (Luxury) innebär att objektivet har högre kvalité än andra objektiv. De är tåligare, ljusstarkare och väderskyddande.

Nikon

FX innebär att objektivet är anpassad för fullformatskameror, men passar även APS-C kameror ‹› DX  innebär att objektivet är anpassad för APS-C kameror ‹› CX innebär att objektivet enbart passar Nikons spegelfria systemkameror ‹› VR (Vibration Reduction) innebär att objektivet har inbyggd bildstabilisator för att motverka skakningar när vi fotar ‹› AF (Auto Focus) är en lite lurig beteckning. Dessa objektiv har ironisk nog, inte inbyggd autofokus. Istället krävs det att kameran har en inbyggd autofokus för att detta ska fungera. Om varken kamera eller objektiv har inbyggd autofokus får vi helt enkelt fokusera manuellt ‹› AF-S (Auto Focus Silentwave) betyder att autofokusen är inbyggd i objektivet ‹› IF (Internal Focusing) innebär att fokuseringen sker inuti själva objektivet. Detta gör att den yttre linsen inte rör sig och objektivet förlängs inte vid fokuseringen. Detta klassas som lite mer exklusivt ‹› ED (Extra low Dispersion) innebär att objektivet har ett högkvalitativt optiskt glas som bl.a ger bättre skärpa och minskad kromatisk aberration.

Tamron

DI (Digital) innebär att objektivet är anpassad för fullformatskameror men passar även APS-C kameror ‹› DI II (Digital II) innebär att objektivet är anpassad för APS-C kameror ‹› VC (Vibration Control) innebär att objektivet har inbyggd bildstabilisator för att motverka skakningar när vi fotar ‹› USD (Ultrasonic Silent Drive) innebär att objektivet har tystare och snabbare autofokus ‹› IF (Internal Focusing) innebär att fokuseringen sker inuti själva objektivet. Detta gör att den yttre linsen inte rör sig och objektivet förlängs därmed inte vid fokuseringen. Detta klassas som lite mer exklusivt LD (Low Dispersion) innebär att objektivet motverkar kromatisk aberration ‹› SP (Super Performance) innebär att objektivet har högre kvalité än andra Tamron-objektiv.

Sigma

DG (Digital Grade) innebär att objektivet är anpassad för fullformatskameror men passar även APS-C kameror ‹› DC (Digital Camera lens)  innebär att objektivet är anpassade för APS-C kameror ‹› OS  (Optical Stabilisation)  innebär att objektivet har inbyggd bildstabilisator för att motverka skakningar när vi fotar ‹› HSM (HyperSonic Motor) innebär att objektivet har en snabb och ljudlös autofokus ‹› IF (Internal Focusing) innebär att fokuseringen sker inuti själva objektivet. Detta gör att den yttre linsen inte rör sig och objektivet förlängs inte vid fokuseringen. Detta klassas som lite mer exklusivt ‹› APO (APOchromatic) innebär objektivet bl.a motverkar kromatisk aberration ‹› EX (Excellence) innebär att objektivet har högre kvalité än andra Sigma-objektiv.


Utöver dessa förkortningar finns det en del siffror som talar om brännvidden, lägsta bländarvärdet och filterdiametern. Brännvidden kommer jag gå igenom senare i inlägget. Nedan förklarar jag kort om bländarvärdet, filterdiametern och även närgränsen.

Bländarvärdet kan skrivas exempelvis 2.8 eller 3.5-5.6. Det första (2.8) specificerar objektivets fasta lägsta bländarvärde. Den andra (3.5-5.6) specificerar en intervall för objektivet lägsta bländarvärde, och kan hittas på zoomobjektiv. Låt säga att vårt zoomobjektiv har en brännvidd på 70-200 mm och ett bländarvärde på 3.5-5.6. När objektivet är inställt på 70 mm är 3.5 det lägsta bländarvärdet som objektet klarar av. Och vid 200 mm är det lägsta bländarvärdet 5.6. Läs mer om bländaren i mitt tidigare inlägg.

Filterdiametern (ø) (eng. filter size) talar om hur stor objektivets filtergänga är. Detta måste vi veta för att våra filter och linslock ska passa objektivet. Om det inte står på objektivet vilken filterdiameter den har, står det säkerligen i specifikationen för objektivet.

Närgränsen (eng. focus distance) talar om vilket minimumavstånd objektivet behöver till motivet för att kunna fokusera. Detta står inte på själva objektivet men finns också i specifikationen för objektivet.

Bildcirkeln

Ni kanske undrar varför vissa objektiv är anpassade till fullformat och andra till APS-C. Och varför APS-C anpassade objektiv inte inte fungerar till fullformat. Detta har att med bildcirkeln att göra.

Bildcirkeln (eng. image circle) är kort och gott den yta som objektivet släpper in ljus genom (och eftersom objektivet är runt blir denna bildcirkel också rund. Ganska logiskt). Sensorns storlek bestämmer sedan hur mycket av bildcirkeln som ska fastna och skapa själva bilden. Läs mer om kamerans sensor här.

Btw, har ni någonsin undrat varför bilderna blir rektangulära när objektivet är runt? Detta beror såklart på att sensorn är rektangulär *wink*.

Nedan illustreras hur bilden kommer se ut baserat på bildcirkeln och sensorn. Den streckade rektangeln ska föreställa sensorns storlek.

Bildcirkeln med APS-C kamera

Bilden till vänster visar att, om vi sätter ett APS-C anpassat objektiv på en APS-C kamera, kommer bilden se ut som den ska då sensorn är mindre och fylls upp av hela bildcirkeln. Om vi däremot sätter samma objektiv på en fullformatskamera kommer detta resultera i en grov vinjettering då sensorn helt plötsligt blir mycket större, och bildcirkeln kan inte täcka hela den ytan. Detta innebär att vi rent fysiskt skulle kunna använda våra APS-C anpassade objektiv på en fullformatskamera, men det är just p.g.a vinjetteringen som APS-C anpassade objektiv inte "går" att använda på fullformatskameror.

I jämförelse med ovanstående, går det däremot utmärkt att använda fullformats anpassade objektiv på en APS-C kamera. Detta eftersom bildcirkeln kommer vara större vilket gör att hela APS-C sensorn täcks av bilden.

OBS: Just Canons EF-s objektiv går inte rent fysiskt att använda på fullformatskameror. Detta p.g.a av att objektivfattningen är längre än på EF objektiv, vilket innebär att EF-s objektiv kommer längre in i kameran och kan därmed skada spegeln som reflekterar bilden till sensorn. Kortfattat så betyder detta att EF-s objektiv kan skada och förstöra din fullformatskamera. För att förhindra att detta sker, har Canon sett till att EF-s objektiv inte ens går att fästa på fullformatskameror. 

Om det verkar superinvecklat, superkrångligt och helt omöjligt att förstå detta med bildcirkeln, ha då som tumregel att bara använda APS-C anpassade objektiv till APS-C kameror. Alternativ fråga någon kunnig människa vid val/köp av objektiv.

Brännvidd

Brännvidd exempel, 35-70 mm

Bild tagen med zoomobjektivet Canon EF 35-70mm f/3.5-4.5

Brännvidden är objektivets förstoringsgrad och mäts i millimeter (mm). Med förstoringsgrad menas hur mycket eller lite av scenen som syns i bilden. Se exempel ovan. Objektiven brukar delas in i olika grupper baserat på brännvidden, vilket jag beskriver kortfattat om nedan.

Vidvinkel

(eng. Wide Angle lens)

Räknas mellan 0-35mm där allt under 21mm är extrem vidvinkel (exempelvis fisheye). Dessa typer av objektiv används bl.a vid landskapsfotografering där vi vill få med så mycket av omgivningen som möjligt.

Normal

(eng. standard lens)

Normal brännvidd sägs vara 50mm då det är ungefär samma avstånd som ögat ser. Dock räknas normal brännvidd som allt mellan 35-70mm.

Tele

(eng. telephoto lens)

Tele innebär att vi från långa avstånd kan komma väldigt nära våra objekt (typ som en kikare). Tele sträcker sig från 70mm till oändligheten. Typ. (Vet inte vad övre gränsen är).

Makro

(eng. macro lens)

Makro betyder att vi kan komma väldigt nära vårat motiv och fota detaljer. Ett riktigt makro har en avbildningsskala (eng. reproduction ratio) på minst 1:1. Detta betyder att ett objekt som är exempelvis 1 cm i verkligheten, också blir 1 cm på sensorn. Om ett objektiv har ex 1:2 betyder detta att ett objekt som är 1 cm i verkligheten bara blir 0.5 cm på sensorn (dvs dubbelt så litet). Om objektivet istället har 2:1 betyder detta att objektet blir dubbel så stort som i verkligheten, dvs 1 cm blir 2 cm på sensorn.

Vad betyder detta? - Jo, att alla objektiv som säger att de är makro men som inte har en avbildningsskala på minst 1:1 är fusk makro. Vi kommer fortfarande nära vårt motiv och ser vissa detaljer men det är som sagt inte riktigt makro.

Notera: Nikon benämner sina makro-objektiv som Micro, men detta är precis samma sak som andra tillverkares makro.

Tips: Jag skulle rekommendera ett makroobjektiv med en brännvidd på typ 80mm eller 100mm. Detta gör att vi inte fysiskt behöver vara lika nära vårt motiv och undviker därmed att skrämma bort det om vi fotar kryp och dylikt. 

Zoom

(eng. zoom lens)

Zoom innebär att objektiven har ett brännviddsomfång på exempelvis 35-70mm. När vi pratar om zoomobjektiv kallas ovanstående objektiv logiskt nog som vidvinkelzoom, normalzoom, telezoom och även superzoom. Den sistnämnda börjar vid vidvinkel (ex 24mm) och slutar vid tele (ex 100mm).

Motsatsen till zoomobjektiv är fasta objektiv (eng. prime lens) vilket innebär att objektivet har en och samma brännvidd på exempelvis  50mm.


Notera: Beroende på vem vi pratar med kan brännvidden för de olika objektivgrupperna variera. Person A kanske säger att normal är mellan 35-70 medan person B säger att det är mellan 40-80mm. Detta spelar egentligen ingen större roll, viktigast är väl att veta på ett ungefär så att vi inte säger att 100mm är vidvinkel.

Notera även att den faktiska brännvidden beror på vilken typ av sensor kameran har. Lär mer om detta här.

Filter

Förutom alla olika typer av objektiv finns det även en hel del filter som kan fästas objektivet. Dessa filter har såklart olika egenskaper beroende på vad vi vill ha de till. Nedan listar jag de vanligaste:

UV-filter är något som användes mer förr av vad jag förstår. Tanken är helt enkelt att filtrera bort UV-ljuset, men dagens kameror sköter detta ganska bra själva. Anledningen till att faktiskt använda ett UV-filter ändå är isåfall för att skydda objektivlinsen (se det som en billig försäkring), men om vi använder något annat filter (exempelvis polariseringsfilter) så behövs inget UV-filter - Det blir lite tårta på tårta.

Polariseringsfilter (eng. Polarizing filter) används dels för att kunna ta bort eller öka reflektioner från exempelvis vatten, fönster eller andra reflekterande ytor, och dels för kunna mörka ner ljusare partier (exempelvis himlen) utan att hela bilden blir mörkare.

Ett polariseringsfilter har två delar: en mörk och en genomskinlig. Dessa smälter ihop som en fin gradient över hela linsen. Filtret går sedan att snurra på för att kunna förflytta denna gradient. Låt oss säga att vi vill fota en del av himlen och en del av marken, men himlen är mycket ljusare än marken (och kommer därav överexponeras) då vrider vi på vårt polariseringsfilter så att den mörka delen täcker himlen och den genomskinliga täcker marken. På så vis kommer himlen få samma exponering som marken och bilder blir kalas! Samma sak gäller när vi vill ta bort/minska reflektion från exempelvis fönster. Då gör vi på samma sätt som med himlen. Den mörka delen ska täcka fönstret för att reflektionen ska försvinna. Se bilderna nedan.

Polariseringsfilter, reflektioner och kontrast

ND-/gråfilter är till skillnad från ett polariseringsfilter mörkt över hela linsen. Detta innebär att mycket mindre ljus släpps in och vi får bl.a längre slutartider. Varför vill vi ha detta? Jo, om vi vill fota med långa slutartider mitt på dagen (eller närsomhelst det finns gott om ljus) så är risken ganska stor att bilden kommer bli överexponerad (och det vill vi oftast inte). Om vi istället sätter på ett ND-/gråfilter kommer det ta längre tid för sensorn att exponeras ordentligt för ljuset (eftersom mycket mindre ljus släpps in) och vi kan få våra långa slutartid och dessutom slippa en överexponerad bild.

Färgfilter är som det låter ett filter som består av en färg för att ge en speciell effekt. Det kan exempelvis vara rött, gult, lila osv. Exempel på detta är att ha ett färgfilter med en gradient för att få en schysst färg vid fotografering av solnedgångar.

Effektfilter finns i många olika varianter och jag tänker inte ens försöka få med alla, men några exempel är ett stjärnfilter som gör att alla starka ljuskällor blir till gnistrande stjärnor (något som är väldigt överanvänt. Det krävs lite tankeverksamhet bakom en bild för att detta ska bli snyggt och inte bara "WOHO kolla värsta coola effekten!!"). Sen finns det även ett filter som gör att bilden får en mjukt och drömliknade effekt, alternativ gör att huden blir fin som porslin (if you're into that stuff). Det finns också IR-filter som enbart släpper igenom IR-ljus. Krävs dock en hel del kunskap för att det ska bli snyggt. Jag har aldrig självt använt det.

Om det är något filter man ska ha så är det ett polariseringsfilter. Det kan jag verkligen rekommendera! Personligen har jag alltid ett polariseringsfilter på mina objektiv, och detta dels för "funktionaliteten" men också för att skydda linsen. ND-/gråfilter tycker jag också är najs då jag har börjat leka med långa slutartider men i övrigt använder jag inga filter. Photoshop is my cup of tea!


Ordlista

Avbildningsskala : Reproduction ratio Bildcirkel : Image Circle Bildstabilisator : Image Stabilization Brännvidd : Focal length Fasta objektiv : Prime lens Filter diameter: Filter size Makroobjektiv : Macro lens Normalobjektiv : Standard lens Närgräns : Focus Distance Polariseringsfilter : Polarizing filter Teleobjektiv : Telephoto lens Vidvinkelobjektiv : Wide Angle lens Zoomobjektiv : Zoom lens

Leave a comment